(DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta

Ola a todos!

Casado já a 28 anos e meio, aproveitei a manhã ensolarada desse domingo para fazer a limpeza do MAF e do corpo de borboletas da minha A190.
Como o André sugeriu em outro post, estou colocando aqui um passo a passo.
Tudo começa abrindo o capô.




Com uma chave do tipo "torx" de medida T25 desaparafuse e retire a tampa do filtro de ar. São seis parafusos.



Desloque a trava do filtro para a esquerda e retire o filtro de ar.





Ainda com a chave "torx" T25 desaparafuse e retire o vaso de expansão de gases. São tres parafusos. Em sua parte inferior desconecte a mangueira de borracha que vai conectada na linha de ar de admissão:

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Com uma chave philips solte os tres parafusos que prendem o módulo de injeção e o maf à caixa do filtro de ar. Desconecte na parte inferior a mangueira rabo de porco. Aqui há que ter muito cuidado com a desconexão dos dois plugs elétricos. Os dois plugs possuem travas que correm para fora do corpo do módulo, ou seja elas vão do centro para fora e ao correr elas soltam os plugs. Portanto nada de ficar puxando os plugs!



No corpo de borboleta há também um plug elétrico com travas em ambos os lados do plug. Essas travas devem ser pressionadas para que o plug eletrico se desconecte. Solto o plug, com uma chave tipo "torx" de medida T30 retire os quatro parafusos que prendem o corpo de borboleta ao coletor de admissão.



Pronto já não há mais nada a ser desmontado.

Vamos ver como estava o sensor MAF:



Como voces repararam não dá pra ver muita coisa! Mas mesmo assim eu procedi a uma aplicação generosa de CAR80. Optei por tirar o maf do carro para permitir que o produto de limpeza fluisse para fora da linha de admissão do ar, e que não fosse para queima no motor.

Vamos ver o corpo de borboletas antes da limpeza. Esse corpo de borboletas foi limpo em setembro último, portanto não estava muito sujo por dentro.









Após a aplicação do CAR80 no MAF, apliquei na peça pelo lado externo do módulo algum WD40 que foi espalhado com uma estopa, e apliquei também o WD40 nos contatos elétricos do módulo. Taí o jeitão dele limpo.


O corpo de borboleta eu limpei com pincel e, primeiro com querozene e depois com o CAR80. Ficou assim:











Eu gostei do resultado.
Feita a limpeza a coisa segue remontando tudo na ordem inversa:
Primeiro remonta-se o corpo de borboletas:



Depois monta-se o módulo de injeção e o MAF:



Agora é a vez do vaso de expansão de gases e do filtro de ar:



Recoloca-se a tampa do filtro de ar, e pronto.


Dada a partida no motor, ele pegou de primeira, sem nenhum vacilo. Deixei o carro funcionando uns dez minutos, dei algumas aceleradinhas e pronto. Perfeito! E olhem que não sobrou sequer um parafuso!

Vou postar também uma foto de todos os produtos que usei na limpeza:



É isso. Nada como uma dominical manhã de romantismo puro.

Abraços,

Eduardo

PS.: Prestes a se filiar no sindicato dos Serjões!!!!

Fiz minha limpeza numa especializada, por 20,00. o cara limpou excelente. Saiu de graçA.

ADOREI A PITÚ...ME DEU SEDE E TREMEDEIRA.

minha duvida é na hora de de colocar o wd 40 no maf....jogo ele de longe?

Esse tutorial serve, em princípio, para a minha C36?
Meu carro está começando a querer oscilar em marcha lenta, acelerando um pouco e parando, mas só de vez em quando...
Creio eu que deva ser o corpo de borboleta sujo, pois o sensor deve ficar tentando ler a 'marcha lenta' com o corpo de borboleta fechado mas ele, devido a sujeira, não fecha como deveria não?
Ou é o MAF sujo/com defeito mesmo?
abs.

Parabéns caro amigo Epicco, realmente uma postagem de grande utilidade.

Eppico, muito bom o post, precisamos de mais tópicos DYI no fórum. Mas se me permite uma sugestão, acho o CAR80 um pouco agressivo para o filamento da MAF. Existe no mercado de produtos eletrônicos um spray "limpa contatos" que talvez, por ser mais sutil e específico para produtos eletrico/eletrônicos, mais indicado para ela.

Também há alguns fóruns que sugerem colocar o refil da MAF dentro de um saco plástico cheio de álcool isopropílico (vendido em farmácia) e sacudir um bocado, fazendo uma limpeza dessa forma. Depois repousando um pouco. Dizem que o resultado fica bom.

Voltando ao CAR80, comento pois uma vez fui passei ele nos contatos do display do computador de bordo um Audi A4 que eu tive (nesse carro esse display é um problema crônico e ele sempre falha depois de uns anos) e ele fez um estrago danado no painel de instrumentos, tipo meio que danificou alguns lugares com aqueles plásticos dos mostradores. Tive que trocar o painel.

No corpo de borboleta, é CAR80 mesmo, acho o mais indicado. Tem pessoas que injetam o CAR80 com o motor trabalhando, eu também acho que não é uma boa para a sonda lambda e outros sensores no meio do caminho. Eu não faria.

Parabéns pelo post, bem explicado, boa orientação para todos nós.

uma pergunta: posso colocar o wd40 no maf jogando do lado onde tava o filtro do ar? Pois não tenho como tirar o tbi pois foi colocado uma abraçadeira e terei que jogar o wd 40 neste local acima citado.

Não coloque WD40 no MAF.

Epicco,

Parabéns, excelente postagem.

Sobre o CAR80, alguns não colocam com o carro ligado, mas na instrução dele, salvo engano, consta que pode ser usado assim...

Abs,

Edgar,Car 80 é praticamente um solvente ,vc usar em contatos ou placas eletronicas é querer assassinar as mesmas, WD40 tb não pode ser usado em MAF,pois tanto ele como o Car 80 são gordurosos,aconselho a usar tetracloreto de carbono (limpa contatos)para limpar o MAF,mas tem que ser a frio,pois ao ligar o carro o MAF aquece e o limpa contatos resfria,pode romper o fio aquecido por choque térmico, pelo mesmo motivo a gordura dos dois que citei tb dão uma "cozinhada" no MAF.....

Menos um MAF no mundo...

Olhem que texto bacana, não consegui a fonte ,mas pelo sotaque é da boa terra,depois eu comento...

"Caudalímetro, Medidor de massa de ar, Debitómetro, AFM, MAF; são todas designações que se utilizam para identificar um dos componentes mais importantes e intervenientes na gestão dos motores modernos de injecção a gasolina ou diesel.

As MAFs funcionam, informando em tempo real a centralina de comando da gestão do motor, da massa de ar que passa no canal da admissão, intervindo por isso, no cálculo do avanço da abertura dos injectores, volume injectado, pressão da bomba de injecção (exceptocommon-rail) e pressão do turbo.

As MAF utilizadas pelas principais marcas de automóveis europeias, utilizam praticamente todas o mesmo princípio de funcionamento:

A MAF é composta de um corpo, onde para além de um segmento de conduta de admissão, também existe um sensor de massa de ar, respectiva placa de circuito electrónico de controlo e normalmente uma grelha de protecção ao sensor.

O sensor é composto de um filamento de liga de platina-tungsténio com uma espessura de 0.07 mm e com um comprimento de alguns centímetros, e varia a sua resistividade com a temperatura do ar.

As diferenças de resistividade é medidas atreves do cálculo em tempo real da tensão nos seus extremos.

Quando o motor está em funcionamento, o filamento é mantido a uma temperatura constantemente superior em 150 ºC em relação à temperatura do ar que passa por ele.

Este valor pode diferir ligeiramente consoante a marca e o país onde o carro é comercializado.

Quando o ar passa pelo filamento, a cada incremento de velocidade, corresponde uma diminuição de temperatura no filamento, e a cada decréscimo de velocidade do ar, corresponde um aumento de temperatura do filamento (dado que ele está constantemente a ser aquecido pela resistência auxiliar).

Essas diferenças de temperatura são registadas em tempo real por medição de tensão nos extremos do filamento, e depois de processada, essa informação é transmitida à centralina a qual em seguida cumpre a sua função de gerir o motor de acordo com os mapas que estejam a ser utilizados naquele instante.

O filamento é sensível a diferenças de temperatura da ordem de 0.05 a 0.1 ºC, portanto permite efectuar uma leitura fina da temperatura do ar que o atravessa.

Mas o que é que a temperatura tem a ver com massa e velocidade do ar?

Bom, quem anda de mota sabe perfeitamente, que a temperatura do ar, quando estamos parados é muito diferente de quando vamos a ripar!

Em movimento, o ar arrefece e quanto mais rápido mais frio se torna, sendo que fica menos frio quando decresce a velocidade.

Este fenómeno é válido para velocidades do ar até cerca da velocidade do som (340m/s), a partir daí, surge um outro fenómeno paralelo, que é a fricção a qual por atrito, começa fazer aquecer a superfície de contacto com os corpos que se desloquem no ar a essas velocidades. E de igual forma o mesmo princípio se aplica ao teor de humidade do ar. De facto, quanto mais húmido estiver o ar, para uma dada temperatura ambiente e em estado de repouso, maior o arrefecimento que provoca quando em movimento.

Com a pressão atmosférica, o filamento arrefece mais com maior densidade do ar (Altitudes baixas) e arrefece menos com menor densidade do ar (Altitudes altas).

Como todos estes parâmetros fazem variar a temperatura no filamento com diferentes ponderações, o que interessa é que este acaba por efectuar uma leitura conjugada dos três factores, permitindo, com muita precisão, determinar a massa de ar real que entra no motor.

Assim, a injecção está sempre a funcionar de acordo com todos os factores atmosféricos, sendo auto-ajustável.

Desta forma, para cada acréscimo ou diminuição de temperatura do filamento, provocado pelo ar entrando na admissão, o filamento arrefece mais ou menos, depois comunica essa diferença à resistência auxiliar que o aquece mais ou menos para o manter sempre à temperatura desejada (150ºC acima da temperatura ambiente).

Por fim, dado que para cada valor de variação de tensão da resistência auxiliar, corresponde um dado valor de velocidade que multiplicado pela secção da conduta, fornece o caudal, e dado que a massa é igual ao caudal a multiplicar pela densidade específica do ar, então neste momento a Dª Centralina possui todos os ingredientes para fazer a sua de Injecção à Moda do Diesel, ou do Otto.

Tenho visto muitos posts dizendo como se limpa a MAF, que a MAF está suja, etc.

Ora bem, vamos lá desmistificar isto.

O filamento sensor da MAF já possui um dispositivo de auto-limpeza!

Esse dispositivo actua da seguinte forma:

Quando o motor está em funcionamento, o filamento encontra-se constantemente a 150ºC acima da temperatura ambiente. Quando desligamos o motor, a MAF procede a uma limpeza Pirolítica, sendo que a resistência auxiliar aquece instantaneamente (tal como uma vela de incandescência, mas muito mais pequena) o filamento até cerca de 1.000 ºC durante cerca de 10 segundos.

Com isso, todos os resíduos de carvão, óleo ou fuligem de qualquer espécie são literalmente vaporizados. Por isso, quando a MAF se avaria, das duas uma:

Ou é o filamento que se fundiu ( tal como uma lâmpada de incandescência se funde regularmente), ou é a resistência auxiliar que deu o berro (dado que já não lhe faz a limpeza Pirolítica).

Assim, nada de andarem a esfregar e a escovar o filamento ou a dar-lhe com sprays, etc.

Isso, não lhe faz nada, dado que se o sistema estiver a funcionar em condições, o filamento já está limpo, sendo que assim, mais cedo o deterioram, por ataque químico e agressão mecânica (estamos a falar de um filamento com 0.07 mm de espessura).

O que se pode e deve limpar com frequência, é a grelha de protecção do sensor (MAF screen), a qual tem alguma tendência para ganhar resíduos no seu reticulado e assim criar condições de turbulência indesejada, ao qual o filamento, em virtude da sua pequeníssima secção, é muito sensível, enviando sinais ligeiramente alterados e intermitentes à centralina (provoca soluçar durante a aceleração em algumas rotações onde surge a turbulência).

Dado que o filamento efectua a sua auto-limpeza aquecendo até aos 1.000ºC durante 10 segundos após cada desligar do motor, e que necessita de cerca de 30 segundos para arrefecer abaixo dos 150ºC, o que é que acontece quando desligamos o motor e o voltamos a ligar antes de decorridos cerca de 40 segundos?

Isso mesmo!

Provocamos uma sobrecarga térmica momentânea no filamento, que lhe vai provocando deterioração prematura, dado que se ligarmos o motor antes do filamento ter tempo de arrefecer, a primeira coisa que o sistema faz é aquecê-lo logo para mais 150 ºC, mas como ele ainda vinha para aí nos 400 ou 500º C, calor + calor igual a um calor dos diabos! e vai daí PPPUUUFFF!!, MAF pó lixo, passa para cá mais 350 euros!!

Por isso, não liguem o motor novamente antes de terem decorrido cerca de 40 segundos a 1 minuto depois de o terem desligado. Acontece mais vezes do que se pensa.

Também não liguem várias vezes a chave até à posição 2 ou como se costuma dizer "ignição ligada, injecção ligada, check up, luzes do tablier acessas, etc."

Cada vez que o fizerem, estão a ligar as velas de incandescência de pré-aquecimento do motor, no caso dos diesel, gastando energia desnecessária e no caso geral estão também a aquecer o filamento da MAF repetidamente até mais ou menos aos 170 ºC (Temperatura ambiente+150ºC) e depois quando desligam estão a aquecê-lo até aos 1.000 ºC, provocando acumulação de carga térmica no filamento que o deteriora prematuramente.

Agora já começam a compreender porque é que as MAF, de vez em quando, fazem ppuufff ? Pois é!...

É lógico que às vezes a falha pode ser por causa da tal resistência auxiliar do filamento, mas que pode ser substituída muito economicamente. O filamento é que não dá hipótese. É logo, "vai comprar outra" ! "

Esse post quando foi preparado, já lá se vão 3 anos e meio, a receita passada era o que havia de mais atual na internet a respeito da limpeza de maf. Fiz o procedimento em meu carro e rodei mais 3 anos e meio com ele sem nenhum problema decorrente dessa limpeza utilizando o car 80.
No forum antigo, ainda antes da criação do forum separado para o Classe A, já se havia chegado à conclusão que "talvez" não fosse tão interessante a utilização do car 80 no procedimento, pelo menos não diretamente nas lâminas do maf. Ficou mais ou menos acertado isso.
No forum antigo só do classe a já havia esse consenso também.

Quando trouxemos para cá não foi trazido todo o desenrolar do post, mas agora fica aí a correção.
Ao proceder à limpeza do corpo de borboleta e do conduto de ar onde esta alojado o MAF do Classe A, evitem tocar nas lâminas ou mesmo borrifa-las com qualquer spray. O CAR 80 deve ser usado como descarbonizante do corpo de borboleta.

Beleza de post, muito interessante e conclusivo. Parabéns para os idealizadores

Beleza Maluhy! Acho que esse texto merece até um novo tópico, exclusivo sobre a MAF e no seu conteúdo uma novidade para mim: "Depois de desligar o motor, não volte a ligar antes de decorrido um minuto", sob pena de perder a sua MAF ou de diminuir a vida útil dela.

Na verdade em alguns casos o PCV fica antes do MAF,aí sim pode ocorrer acumulo de óleo no fio aquecido e mesmo o sistema de autolimpeza não consegue remover todos os detritos,um exemplo seria o motor Endura da Ford,usado nos Fiesta e Ka até 2001,mesmo assim tem que tomar cuidado para não usar outra coisa gordurosa para limpar o mesmo.....Eu particularmente falando nunca usei nada para limpar MAF,normalmente qdo chega na quitanda o bicho já morreu,mas não sabia dessa história dos 1000 graus em 1s, por isso que eu falo ,todos os dias aprendemos mais um pouco....

Adorei o post epicco


pedroalexrj - teu carro eh uma C36AMG portanto eh diferente do classe A a injecao. O teu HFM eh e tem exatamente o mesmo problema cronico de chicote de cambio motor e TBI que todas C280 E320 com motor M104 pois o teu tb eh esse. Se comeca a variar a marcha lenta pode ser TBI sujo, pode ser comeco de chicote em curto (chicote da tbi), pode ser bico ruim, enfim..vc ta no rio..passa no maluhy antes que o problema persista

Na realidade o único produto que acho aconselhável usar é o spray de álcool isopropílico, o mesmo usado para limpeza de contatos de placas de computadores. Mas cuidado, tem que ser produto bom.. tem muita coisa ruim no mercado.

Beleza de post, só fiquei curioso para saber como fica a maf no caso do start-stop de alguns carros novos?
Abraços.

o meu carro voltou a ter tremedeira no motor, coisa que tinha melhorado muito com a troca das velas e da bobina de ignição.....o que sera que pode ser?

Lembrando que quando esta em marcha lenta sem o ar cond. o carro ta numa rotação um pouquinho alto e com o ar ligado treme com barulhos tambem..

Parabéns EPPICO e MALUHY !!!!!!!

Somaram !!!!!!

PS.: Na minha garage só tem os 2 últimos produtos......

Na verdade meu caro John, dei uma olhada melhor e percebi que o sensor de temperatura do ar estava com o fio meio que arrebentando...por isso resolvi soldar a parte que ia arrebentar para 'teoricamente' para de criar um ponto 'frágil' na fiação, o que poderia gerar uma impedancia/resistência ou sei lá o que no sistema...
Deu certo, pois o carro parou de oscilar na lenta...mas além disso, limpei também o MAF com limpa contato elétrico, e, portanto, não sei se foi só o lance do fio ou as duas coisas que ajudaram ao carro ficar 100% novamente...
De qualquer maneira, vou procurar o grande Maluhy pra dar uma olhada final na criança com Star e tudo.
Forte abs.

Maluhy do meu coração, boas essas informações novas sobre o MAF hein! E olha que eu procedo o que explica esse tutorial à bastante tempo, mas me tire duas dúvidas. Uma, carro morreu no maravilhosos trânsito de nossas capitais, aguardar quase um minuto? Segunda: E o sistema Start/Stop dos carros novos? Como lidam com isso?

É claro que em emergencia não tem como esperar o MAF esfriar,é a mesma coisa qdo fura um pneu,às vezes temos que tirar o carro da situação de risco e estragamos ele,paciencia,dos males o menor....Talvez num carro com start/stop a estratégia de funcionamento do MAF seja outra..